用12.5億歐元買(mǎi)下范思哲，Prada撿漏還是接盤(pán)？
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者高江虹 實(shí)習(xí)生張藝珍 北京報(bào)道
歐洲時(shí)間4月10日，意大利奢侈品集團(tuán)Prada宣布，將以12.5億歐元(13.75億美元)的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)時(shí)尚集團(tuán)Capri旗下的意大利品牌范思哲(Versace)。
這是今年目前為止最大的一筆奢侈品行業(yè)并購(gòu)案。受美國(guó)貿(mào)易新政和全球市場(chǎng)動(dòng)蕩的影響，12.5億歐元的最終成交價(jià)較此前預(yù)測(cè)的15億歐元有所下調(diào)，更比Capri集團(tuán)2018年收購(gòu)范思哲所付的18.3億歐元縮水近32%。
消息發(fā)布當(dāng)日，資本市場(chǎng)應(yīng)聲而動(dòng)，Capri集團(tuán)股價(jià)下跌10.57%，報(bào)收14.63美元/股，Prada集團(tuán)股價(jià)拉升4.93%，報(bào)收47.85港元/股。
關(guān)于這筆收購(gòu)，業(yè)內(nèi)早有預(yù)期。如今交易落槌，范思哲回歸意大利老家，似乎標(biāo)志著Capri打造美國(guó)奢侈品集團(tuán)以抗衡歐洲巨頭的嘗試失敗，也隱隱揭示了Prada重新構(gòu)建意大利奢侈品帝國(guó)的野心。
美杜莎之殤？
從奢華到落寞，這并非是范思哲第一次易主。
在1990年，范思哲可謂風(fēng)頭無(wú)兩，年?duì)I收突破10億美元，全球門(mén)店超百家，與阿瑪尼、古馳并稱(chēng)意大利時(shí)尚三巨頭，美杜莎的標(biāo)志性L(fǎng)ogo風(fēng)靡名流圈。明星前排看秀模式由該品牌首創(chuàng)，其設(shè)計(jì)的邁克爾?杰克遜巡演戰(zhàn)袍也曾是現(xiàn)象級(jí)營(yíng)銷(xiāo)案例。但創(chuàng)始人在1997年離世后，該品牌估值停滯在10億美元，錯(cuò)失IPO良機(jī)。盡管其部分單品話(huà)題度居高不下，但競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)下滑。到2009年，同行古馳的營(yíng)收已達(dá)范思哲20倍，阿瑪尼是其6倍，“被收購(gòu)”成為公認(rèn)的后續(xù)劇情。
到2014年，黑石集團(tuán)以14億美元估值購(gòu)入其20%股權(quán)，原計(jì)劃推動(dòng)IPO，卻因業(yè)績(jī)停滯而撤資。2018年，輕奢品牌Michael Kors以18.3億歐元(在宣布之日約合 21.2 億美元)收購(gòu)范思哲，母公司更名為Capri集團(tuán)，試圖借高端化轉(zhuǎn)型以突破輕奢瓶頸。
當(dāng)時(shí)的范思哲年?duì)I收僅5億美元，難以拒絕超20億美元的出價(jià)，最終在反對(duì)聲四起，大量老客戶(hù)流失的情況下加入Capri。Capri集團(tuán)也曾放出豪言要將品牌營(yíng)收翻四倍至20億，但2024財(cái)年數(shù)據(jù)顯示，范思哲營(yíng)收僅10.3億美元，利潤(rùn)率0.4%，母公司市值更從200億美元峰值暴跌至17億。這場(chǎng)“蛇吞象”的資本游戲，最終淪為行業(yè)的負(fù)面案例。
今年1月，就有報(bào)道稱(chēng)Capri集團(tuán)委托巴克萊銀行出售范思哲和Jimmy Choo兩大品牌，引發(fā)多方競(jìng)購(gòu)。據(jù)透露，前古馳CEO Marco Bizzarri及中國(guó)投資公司春華資本(Primavera Capital Group)等買(mǎi)家均對(duì)范思哲表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣。
目前，有知情人士稱(chēng)，Capri集團(tuán)仍在積極接洽潛在買(mǎi)家以出售Jimmy Choo，該品牌于2017年以13.5億美元的價(jià)格被Capri收購(gòu)。在“瘦身”后，想必Capri集團(tuán)會(huì)把更多精力投入在重振主品牌Michael Kors上。
舊契新章
在美國(guó)新關(guān)稅政策的沖擊下，全球股市拋售愈演愈烈，Prada的幾項(xiàng)計(jì)劃收購(gòu)和首次IPO均宣告失敗。此次收購(gòu)范思哲，是Prada時(shí)隔多年后再次嘗試多品牌戰(zhàn)略。
此前，Prada的并購(gòu)擴(kuò)張屢遭挫折。1999年，在收購(gòu)Jil Sander和Helmut Lang后，集團(tuán)發(fā)現(xiàn)Miuccia Prada與丈夫Patrizio Bertelli在Prada創(chuàng)造的商業(yè)奇跡無(wú)法移植，最終于2005至2006年間相繼出售這兩個(gè)品牌，也因此背負(fù)7.2億歐元的巨額債務(wù)――其彼時(shí)的年銷(xiāo)售額也不過(guò)10.7億歐元。集團(tuán)董事長(zhǎng)Patrizio Bertelli也將那次收購(gòu)稱(chēng)為 “戰(zhàn)略失誤”，自那以后，Prada在很大程度上避免進(jìn)行大宗交易。近年來(lái)，家族成員和集團(tuán)CEO Andrea Guerra多次在公開(kāi)場(chǎng)合表示，Prada并沒(méi)有強(qiáng)烈的收購(gòu)意愿和計(jì)劃。
但在奢侈品行業(yè)，擴(kuò)張往往是鞏固城池的必然。在奢侈品市場(chǎng)普遍低迷的情況下，Prada在2024財(cái)年業(yè)績(jī)斐然，年收入增長(zhǎng)17% 達(dá)54億歐元――當(dāng)然，部分原因是 Miu Miu 近年來(lái)取得的巨大成功，該品牌去年的零售額增長(zhǎng)了93%。
此時(shí)對(duì)范思哲的收購(gòu)，就是Prada不斷進(jìn)階，擴(kuò)展品牌矩陣的一次嘗試。
從時(shí)尚哲學(xué)來(lái)看，范思哲和Prada的主品牌位于奢侈品譜系的兩極，范思哲以奢華成名，巴洛克式的張揚(yáng)極具魅惑氣息；Prada則以知識(shí)分子的審慎解構(gòu)傳統(tǒng)，在“丑”中重塑高級(jí)時(shí)裝的邊界，不斷對(duì)審美發(fā)問(wèn)。范思哲的加入，有助于推動(dòng)Prada集團(tuán)的品牌屬性日趨全面，把握好風(fēng)格的天平。
此前有分析師指出，想要擺脫負(fù)增長(zhǎng)，范思哲需擴(kuò)大客群覆蓋，平衡新老高凈值人士與新興消費(fèi)者，并重新定位品牌形象。如何重振范思哲，并將其改造為融入集團(tuán)整體敘事的一員，對(duì)Prada是不小的考驗(yàn)。
但值得一提的是，新任范思哲創(chuàng)意總監(jiān)Dario Vitale曾在Miu Miu工作14年，與Miuccia Prada密切合作，此次歸屬變動(dòng)堪稱(chēng)“回歸”。
極與極，老友與老友，會(huì)碰撞出怎樣的火花？
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